Ослабляем болты переднего колеса. Домкратим автомобиль и ставим на ОЧЕНЬ !! надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги . Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа).
Моменты затяжек: Суппорт тормоза к поворотному кулаку 120 Болт крепления направляющего рычага к подмоторной раме 80 Н·м и довернуть на 90° Болт крепления удерживающего рычага к подмоторной раме 90 Н·м и довернуть на 90° Гайки крепления серьги стабилизатора 60 или 100 Н·м Болты крепления внешних ШРУСов к ступицам передних колес 90 Н·м и довернуть на 180° Тормозной щит к поворотному кулаку 10 Гайки шарниров верхних рычагов к поворотному кулаку 40 Болты крепления колеса 120 Гайки крепления верхней части амортизаторной стойки 20 Нижние рычаги к поворотному кулаку 90 Гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости 25
С помощью электронных каталогов, представленных на этом сайте, вы можете определить номера оригинальных запчастей для вашего автомобиля, узнать их цену и цену заменителей в интернет-магазине запчастей www.exist.ru
Добро пожаловать в Podveska.by - Подвеска из полиуретана в Минске, восстановление подвески любой сложности
Восстановление подвески.Изготовление втулок стабилизатора из полиуретана. Восстановление подушек ДВС.
Подвеска является одним из важнейших узлов автомобиля, и при ее повреждении появление посторонних стуков - это не самое страшное, самым главным является вопрос безопасности. В нашей стране дорожное покрытие не является идеальным, и постоянная эксплуатация транспортного средства приводит к быстрому выведению сайлентблоков и шаровых опор из строя. Далеко не на все автомобили можно найти комплектующие подвески в наличии, или хотя бы в разумные сроки, и по разумной цене. Особенно это касается так называемых неразборных рычагов, стоимость которых выходит порой за грани реальности.
Полиуретановые сайлентблоки и втулки стабилизаторов из полиуретана в автомобильной подвеске применяют и сами производители авто (есть специальные каталоги), но данные комплектующие не ставятся на конвейере, а только под заказ, т.к. производство полиуретановых сайлентблоков не только дорого, но и крайне не выгодно в силу их долговечности ( 4-6 раз выше оригинальных запчастей). Мы осуществляем услуги по тюнингу и восстановлению рычагов подвески, сайлентблоков и шаровых опор. Для людей занимающихся автоспортом и просто тех, кто любит поездить по нашим живописным местам на охоту или рыбалку, это самое отличное решение проблемы увеличения ресурса службы подвески и возможности долговечной эксплуатации подвески в тяжелых условиях.
Как это работает?
Главной причиной выхода из строя сайлентблоков и втулок является их механическое разрушение вследствие как естественной усталости, так и неправильной эксплуатации подвески, например, нельзя долго оставлять автомобиль с вывернутым до конца влево или вправо рулем: сайлентблоки деформируются и теряют способность к восстановлению. Использование полиуретана в элементах автомобильной подвески, таких как втулки стабилизаторов и сайлентблоки, имеет несколько неоспоримых преимуществ, главным из которых является химическая однородность полиуретана - полиуретан формируется в результате реакции полимеризации, а не механического смешивания, как формируется резина. Однородность позволяет достигать широкого диапазона прочностных характеристик и позволяет использование полиуретана при резких и больших перепадах температур и в агрессивных средах. Именно по этой причине полиуретан все чаще заменяет резину на промышленных объектах. При эксплуатации же автомобиля полиуретановые втулки стабилизаторов и полиуретановые сайлентблоки сталкиваются и с перепадом температур (зимы у нас бывают и до 25-ти градусов ниже нуля) и с агрессивными средами (соль, которой посыпают дороги, мягкими условиями эксплуатации не назовешь), кроме того, за счет большей собранности подвески повышается управляемость и контроль над автомобилем. Замена резиновых изделий на полиуретановые аналоги решает проблему ускоренного износа, старения оригинальных резиновых деталей, особенно, в суровых реалиях белорусских автодорог.
И немного цифр
Подвеска из полиуретана предназначена для работы в условиях больших нагрузок и температур (рабочая температура для большинства полиуретанов от -60 С до +80 С).
Полиуретановые детали подвески обладают полезным свойством, - «при получении ударной нагрузки, на отскок возвращается только 30 — 35 % полученной энергии, остальные 70% превращаются в тепло и рассеиваются» (и это каждый сайлентблок и амортизатор).
Возможно, нет смысла тратить деньги на покупку дорогих и не всегда надежных новых рычагов, а заказать восстановление подвескив Минске с использованием полиуретановых комплектующих. Выбор всегда остается за Вами.
На странице О нас можно найти ссылки на форумы по различным автомобилям с обсуждением установки полиуретана в подвеску и в подушки двигателя.
!Новое: СТО партнер! Теперь можно снять и установить рычаги на партнерском СТО. Восстановление подвески стало еще удобнее
52915 водитель(я) высказал(и) свое мнение и приняли участие вНародном Тесте Шин. Баллы начисляются на основании реального опыта водителя, которые оценивают управляемость, торможение, комфортность езды и др. параметры, соответствующие данному типу шин.
Нашел 1 гайдик по разборке ( чистка EGR ), но не под мое двигло. Смысл ясен в принципе. Теперь собственно к делу.
Чистка EGR и впускного коллектора на дизеле. Отчет.
Всем добрый день! Начитавший на форуме про то, что становится с впускным коллектором, решил почистить его.
Сначала мысль была почистить только EGR, но потом пошел дальше и решил снять сам коллектор.
И так, из инструмента понадобится набор шестигранников (нужно будет только два, на 6 и на 8), ключи на 10 и 12, два баллона промывки. Я купил промывку впускного тракта, для машин с впрыском, фирмы Hi-Gear. У нее вообще другое предназначение, но для наших целей она тоже годится.
И так, для начала снимаем защитный кожух с двигателя, там все просто, три гайки на 10 и кожух снят.
Следующим моим шагом было снятие воздушного патрубка от интеркулера до EGR . Аккуратно вынимаем топливные шланги из креплений и сзади патрубка отстегиваем защелки и отводим в сторону ваккумные трубки.
Откручиваем сам патрубок, и внизу (на фото не видно) откручиваем приблуду с трубками.
Придется помучиться, там не очень удобно подлазить.
Вынимаем патрубок, просовывая его под топливными шлангами и поворачивая.
Далее я решил открутить EGR
Тут проблем возникнуть не должно, разве что с откручиванием нижнего болта, но там вполне нормально откручивается длинным шестигранником.
Далее откручиваем патрубок который идет от EGR, там два болта.
Снимаем патрубок вместе с EGR
Потом откручиваем патрубок от EGR, и чистим все раздельно.
У меня EGR был в говидле, клапан не поднимался, отверстие было полностью забито.
Для того чтобы снять коллектор нужно открутить теплообменник (не знаю как правильно называется), там два болта, откручиваются снизу, один откручивается без проблем, для второго желателен ключ с трещеткой. Открутив их, мы освободим теплообменник.
Далее откручиваем три болта его крепления, фото, к сожалению нет.
Два откручиваются элементарно, а вот третий, который возле турбины, и клапана открутить было целой проблемой, шестигранником туда не подлезть, большой угол.
Я нашел два способа решения проблемы
1. Откручиваем сам коллектор, это возможно, и чуть чуть приподняв его вверх и отогнув, откручиваем тот болт.
2. Берем шестигранник с круглым окончанием, если получится, то вы сорвете болт.
После того как открутили болт, возникает следюущая проблема – его не вытащить, он упирается в клапан на турбине. Откручиваем коллектор (если еще прикурчен) и приподняв его вверх выниваем болт.
Далее откручиваем сам коллектор (если еще не откручен)
Получается вот так
Далее берем баллоны с очистителем и обильно прыская во внутрь всех деталей чистим до блеска.
У меня сильно засран был только EGR, все остальное было почти чистым.
Для прочистки трубок и коллектора я взял рубашку от тросика, зажал в шуруповерт, на другой конец наматывал тряпку, обильно прыскал внутрь жижку для очистки и водил туда-сюда. Получился такой коловорот.
Для удобства обязательно снимаем воздушный фильтр.
Собирается все в обратной последовательности, сложностей возникнуть не должно, разве что с прикручиванием той «приблуды» на патрубке к интеркулеру, там сложно подлезть, но я изловчился.
Всем удачи!
P.S. Строго не судите, это мой первый отчет ;)
На всяк случай я скинул "минус-клему" с аккумулятора.
1. Снимаем воздуховод 1 от интеркуллера до ЕГР-клапана (рис. 2). Для этого нужно открутить вытянуть крепежные скобы 2 и 3, затем открутить болт, который находится по направлению стрелки( на фото болта не видно). После этого отсоединить вакуумные трубки от воздуховода, путем открытия поддерживающих защелок, которые указаны синими стрелками. Далее необходимо отсоединить фишку датчика. Он там 1 так что не прогадаете. После чего нужно открутить еще 2 болта, на которых крепится "приблуда" с трубками ( показано на рис. 3). Готово.
2. Для удобства снимите крышку воздушного фильтра, и уберите ее куда подальше. На всякий пожарный случай закройте обычной !ЧИСТО! тряпкой трубу, которая ведет к турбине. Дабы не уронить туда чего. Да и пыль грязь опять же.
3. Для того что бы открутить болты, которые крепят ЕГР к впускному коллетору, в моем моторе нужно еще отвинтить трубку, соединяющую впуск и выпуск. (рис.4.) Тут не все просто, 4 болта, но к одному плохо долезть, но вы справитесь ;)
4. Демонтируем механизм дроссельной( вроде это ОНО О_О) заслонки вместе с ЕГР. Открутить 3 болта. Всё на рисунке 5.
5. Любуйтесь) У меня было как на рисунке 6. Поэтому я решил снять еще и впускной, с его демонтажем в принципе тоже ничего сложного. 2 болта только нужно будет откручивать короткой головкой+гаечный ключ.
6. Далее процесс очистки. ЕГР чистил и маялся жидкостью для карбюраторов. Моя оценка- мало эффективен. Долгие нудные мучения. Коллектор решил отмыть на автомойке, помогло мало. Купил потом уже жидкость для духовок. Вот она ядреная. Результаты на фото. Окна чистил аккуратно, тряпочкой намотанной на пальчик, благо пальцы длинные))) Они тоже добротно были закиданы.
7. Собственно сборка в обратном порядке. Я собрал, завелась сразу же.
Чек остался. Буду разбираться. Доп. фото смотрите сами) Это был ужас;) Думаю даж пару-тройку тяговитых лошадок как минимум прибавится)
На складе (обновлено: сегодня). Гарантия 12 месяцев.
СБОРКА ФРАНЦИЯ 2014 г. НАЛИЧИЕ. Цена С НДС. Нал. Безн. Бесплатно Пакеты. Гарантия. Шиномонтаж 25% в Центре Минска. Доставка Бесплатно от 4-х колес. Менее 4-х 30 000 тысяч. Доставка по РБ договарная.
Технические устройства фиксируют факт превышения установленной скорости движения для конкретного участка дороги. Камеры в обоих направлениях. Ограничение скорости: на Минск - легковые 60 / грузовые 60, на Москву - легковые 60 / грузовые 60
Ресурс шин – это не константа. На него оказывают влияние множество факторов – стиль вождения, точность поддержания давления, состояние подвески и многое другое. Именно поэтому столь различается ходимость одинаковых шин на разных автомобилях у разных водителей.
А вот основной фактор неравномерного износа шин всего один – неправильная регулировка развала-схождения. Проблемы, возникающие в связи с этим, многообразны:
- износ наружной части протектора шины (при чрезмерно положительном развале колёс)
- износ внутренней части протектора (при излишне отрицательном развале)
- нарушение структурной целостности шины (при неправильном схождении и длительной езде с неотрегулированным развалом колёс)
Заметим, что речь идёт об управляемых колёсах. Значит, кроме неправильного износа шин возникают и проблемы с управляемостью.
Как же избежать этого?
Есть лишь один способ – следить за состоянием подвески Вашего автомобиля и не забывать про диагностику и регулировку развала-схождения. Специалисты советуют проводить её после каждой сезонной смены шин и после любого серьёзного вмешательства в подвеску. Выполняя эти нехитрые правила, Вы значительно увеличите ресурс шин и, главное, сможете быть уверены, что автомобиль не подведёт в критической ситуации.
Односторонний износ шин может быть вызван ошибкой в геометрии подвески. Для определения причины в этом случае необходимо проверять схождение и развал колес. Износ на внешней стороне шины может быть вызван избыточным положительным схождением или развалом колес.
Износ на внутренней части шины наоборот является причиной избыточного отрицательного схождения колес или развала колес
Езда с нулевым развалом приводит к равномерному, но усиленному износу шин. Кроме того, это увеличивает сопротивление шины качению и увеличивает расход топлива.
. Аккуратно вынимаем топливные шланги из креплений и сзади патрубка отстегиваем защелки и отводим в сторону ваккумные трубки.
А вот основной фактор неравномерного износа шин всего один – неправильная регулировка развала-схождения. Проблемы, возникающие в связи с этим, многообразны:
Односторонний износ шин может быть вызван ошибкой в геометрии подвески. Для определения причины в этом случае необходимо проверять схождение и развал колес. 
Износ на внутренней части шины наоборот является причиной избыточного отрицательного схождения колес или развала колес